Ів Сен-Лоран

Ів Сен-Лоран (1936-2008) – найпомітніший дизайнер післявоєнного часу. Саме він зробив моду надбанням широких мас, активно розвиваючи напрямок преа-порте. Сен-Лоран володів унікальним талантом вловлювати модні тенденції і втілювати їх у культові моделі. Першими ідею жіночого брючному костюмі запропонували інші дизайнери, але пам’ятають усі смокінг Сен-Лорана, показаний у 1966-му.

Ів Сен-Лоран народився в Алжирі у французькій родині. Навчався в Парижі в Синдикаті високої моди, потім став асистентом Крістіана Діора, а після смерті кутюр’є в 1957 році очолив його Будинок моди. Пізніше Сен-Лорана призвали в армію, але там у нього стався нервовий зрив, і йому довелося провести деякий час в госпіталі. У Dior дизайнера замінив Марк Бохан.

У 1962 році Сен-Лоран і його партнер по бізнесу П’єр Берже заснували марку Yves Saint Laurent. Перші її колекції були витримані в благородній стриманому стилі. Знаменитий відтінок радикальної богемності з’явився тільки в 1965-му. У 1966 році дизайнер запустив більш демократичну і менш дорогу лінію одягу під маркою Rive Gauche. У 1993 році Будинок моди придбала Sanofi. З 1998 по 1999 рік креативним директором лінії готової одягу був Альбер Ельбаз. У 1999 році, коли марку купила Gucci, креативним директором став Том Форд, якого в 2004 році змінив Стефано Пілаті. Ів Сен-Лоран весь цей час займався створенням колекцій високої моди. Коли в 2002 році дизайнер вийшов на пенсію, напрямок високої моди закрили.
Стиль весняно-літньої колекції Стефано Пілаті назвали «утилітарним шиком» (2010).

1965

У колекції «Мондріан» дизайнер використовує хроматичну геометрію Піта Мондріана.
Пряме плаття з джерсі простого покрою служить фоном для картини в дусі Мондріана, одного із засновників мистецького руху «Стиль». Згідно з уявленнями членів руху основної художньою формою був прямокутник, а основними кольорами – червоний, синій і жовтий. Ів Сен-Лоран часто використовував у своїй творчості ідеї та образи сучасного мистецтва і поп-культури. Великий вплив на його роботу зробило рух поп-арту 1960-х, особливо творчість Енді Уорхола і Роя Ліхтенштейна.

1967

Якщо жінка хотіла бути модною, в її гардеробі обов’язково мав бути брючний костюм з смокінгом.
Вперше смокінг був представлений в колекції високої моди в 1966 році. Пізніше його версія з’явилася в лінії преа-порте. Смокінги шили з чорної вовни або оксамиту. На фото смокінг поєднується з білою сорочкою з жабо, чорним метеликом і атласним поясом. Широкі штани прикрашені атласними лампасами, як на цій культовій фотографії Хельмута Ньютона, зробленої в 1975 році. Варіації на тему смокінга були присутні в колекціях Ів Сен-Лорана протягом наступних тридцяти років, а сам смокінг став синонімом одягу для офіційних прийомів.

1988
Колекція високої моди сезону осінь – зима 1988/89 у фірмовій яскравій кольоровій гамі.
Жакет з широкими плечима, «зібраний» з деталей яскравих рожевого, золотого, малинового і білого кольорів, прикрашений великими позолоченими гудзиками. Зухвала оригінальний капелюшок, воєнізовані деталі жакета і коричнева спідниця роблять цю модель схожою на уніформу готельного розсильного. У колекції також представлені червоні жакети з бортами встик, з каскадом з листя і фруктів на одному плечі, і благородно-синє плаття, як би обвите виноградною лозою, з глибоким У-подібним вирізом.

1999

Костюми в смужку і яскраві кольори – Альбер Ельбаз віддає данину – поваги Ів Сен-Лорану.
Завдяки хутряній накидці комплект з широких штанів зі складками і водолазки виглядає просто шикарно. У колекції також представлені широкі брюки стійкими ременями на талії. Яскраве пальто кольору рожевої фуксії поєднується з туфлями і колготами того ж кольору. Всілякі вечірні сукні – відкриті, з рукавами або відкривають одне плече – зшиті з атласу кольору чорнила, фуксії, шартреза або небесної синяви. Також є пальто кольору лайма.

2002

На 200-му показі високої моди, яким Сен-Лоран завершив кар’єру, була представлена ретроспектива його кращих моделей.
Знаменита «Російська» колекція, джерелом натхнення для якої послужили костюми для Російських балетних сезонів Льва Бакста, вперше була представлена в 1976 році. У її створенні брали участь усі майстри Будинки, автором вишивок був. Двом тисячам гостей, які прийшли на прощальний показ дизайнера, показали сотні моделей з колекцій минулих років: мондріановскіе сукні, смокінги, колекція 1968 року в стилі сафарі і прозорі сукні того ж року. Мотиви «кубістських» колекції 1988 були втілені в контрастних поєднаннях фіолетового і помаранчевого.

2004

Чуттєвий гламур і зухвала андрогинность від Тома Форда.
Плаття з фігурною кокеткою на стегнах, від якої струмують складки шифону тілесного кольору, нагадує вбрання голлівудських кінодів 1930-х. Це одна з самих жіночних моделей в колекції, де також представлена інтерпретація Томом Фордом фірмового брючному костюмі. Чуттєвий атласний жакет з гострими плечима і крученим поясом поєднується з жилетом з глибоким вирізом і брюками, вільними на стегнах і різко звужуються донизу.

2006

Куртки-авіатори і брюки з подвійними складками від Стефа але Пилати.
Двобортний смокінг в дусі 1940-х – вузький в стегнах, з широкими лацканами – поєднується з вільними брюками. Один раз поверх смокінга надіто мішкувате пальто зі шкіри страуса з хутряним коміром. Більш м’який силует пропонують комплекти з кремових штанів і жакетів з вовни букле сірого або світло-теракотового кольору з великими англійськими шпильками як застібки.

2008

Накидки і маленькі чорні сукні в колекції Пилати.
Пелерина з жорстких рюшів з шовку надіта поверх короткого жовтого сукні силуету «трапеція».

2011

Фірмовий бездоганний крій у весняно-літньої колекції Пилати.
Стильна спідниця і графічний топ, прикрашений пишним бантом. Також є блузи з шифону та спідниці з оборками.

ПОДІЛИТИСЯ: