Hussein Chalayan

Мало кому з дизайнерів вдається сезон за сезоном залишатися в центрі уваги модної преси, як це робить турків- кіпріот Hussein Chalayan (нар. 1970). У дизайнера дивовижний метафізичний стиль, повний глибинного сенсу ; він майстер задавати неоднозначні питання про зв’язок матеріального і духовного начал. Роботи Hussein Chalayan виставлялися в 14 музеях і галереях у 8 країнах світу, в тому числі на Венеціанському бієнале в 2005 році.

Висока художня та культурна цінність робіт Чалаяна не заважає дизайнеру бути комерційно успішним. З самого початку своєї кар’єри, після закінчення лондонського Центрального коледжу мистецтва і дизайну Святого Мартіна, дизайнер активно займався налагодженням ділових зв’язків. З 1998 по 2001 рік він очолював нью- йоркську компанію TSE, що випускає трикотаж, потім співпрацював з британською торговельною мережею Marks and Spencer і італійської виробничою компанією Gibo. У 2011-му Чалаяна призначили креативним директором люксової ювелірної марки Asprey. Власну марку дизайнер запустив в 2002 році, уклавши ексклюзивну угоду з інтернемагазіном yoox.com. У 2007 -му Fashion Group International відзначила заслуги Чалаяна нагородою Design Star Award. У послужному списку Чалаяна – співпраця з Puma в якості креативного директора лінії спортивного одягу, співпраця зі Swarovski, панчішної компанією Falke і нью- йоркської маркою джинсів Brand.
Трансформація коміра, який перетворюється на купюшон -купол (2005).

1997

Відчуття польоту : парашути та костюми стюардес.
Оздоблення консервативного прямого сукні нагадує стропи парашутів. Коричневі костюми цілком би зійшли за уніформу стюардес, якби не вставки, що нагадують формою повітряних зміїв або паперові літачки. Трикутна сітчаста вставка на корсажі додає гостроти довгі трикотажні сукні.

2000

Розповідь в картинках : дизайнер Hussein Chalayan перетворює предмети інтер’єру в предмети гардероба і одночасно розповідає важку долю біженців.
От інших дизайнерів Чалаяна відрізняє готовність демонструвати віртуозність свого уяви. На цей раз він створює кімнати, що знаходяться в якій предмети меблів перетворюються на одяг і дорожні сумки, символізуючи незахищеність вимушених переселенців. Те, що дизайнер влаштовує таке подання під час показу, говорить про те, що він хоче наповнити сенсом предмети, що оточують людину. І його колекція «Післямова» перетворюється на складну притчу. У ній представлені всі покоління, всі стилі одягу, при цьому йде постійна перекличка форм : силует столика -спідниці повторює чорне плаття з нижніми спідницями, контури чохла для стільця – чорне вечірнє плаття і плісироване коктейльне плаття. Є моделі – жарти : наприклад, накладні кишені пальто виконані у формі рукавиць.

2010

Від мексиканських оборок до менській зюйдвестку.
Гіперреальне плаття- смерч робить ілюзію реальністю. Колекція «Міраж» досліджує стилі одягу вздовж шляху, який йде через США і призводить до Мексики. Бостонські блейзери і клейончасті капелюхи з Нантакета. Чепці перетворюються на капюшони ошатних блузок, поєднаних з приталенними жакетами. Плащ- пильовик, накинутий поверх блейзера пісочного кольору, нагадує про пустелі Арізони, а яскраві мереживні сукні з оборками – про пляжі Тіхуани.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.