Як вибрати мотоблок

Щовесни й осінь власники садів і городів беруть в руки лопати і копають, копають, копають до болю в спині і в руках. Але одного разу, побачивши, як швидко скорочується незораних ділянку у сусіда, який обробляє землю мотоблоком, і уявивши, скільки б йому довелося лопатити цю землю вручну, будь городник приходить до думки про необхідність наявності і в своєму господарстві такого обладнання. Отже, рішення прийнято. Але як же вибрати потрібний мотоблок?

Спочатку слід сказати, що ж таке мотоблок. Мотоблок – це компактна універсальна сільськогосподарська машина з безліччю функцій. З його допомогою садівник може виконувати найрізноманітніші завдання – від обробки грунту (скопати, розпушити, підгорнути) до очищення своєї ділянки від снігу і перевезення ємностей з водою і доставки вантажів. Багатофункціональність апарату дає можливість заощадити значну суму, яка могла б бути витрачена на купівлю інших видів техніки, повністю замінних цим пристроєм.

Основною характеристикою при класифікації мотоблоків вважається їх потужність. Даний показник визначає площу земельної ділянки, яку здатний обробити мотоблок. Визначимо, які види мотоблоків бувають. Отже, перший – це аматорський (легкий) мотоблок, другий – напівпрофесійний (середній) і третій – професійний (важкий). Нижче буде розказано про кожного з них і чим ці види техніки відрізняються один від одного.

 

види мотоблоків
1. Мотоблоки легкі (потужність до 3,5 к.с., вага до 30 кг)
Дачники, як правило, користуються аматорської технікою. Такі мотоблоки частіше називають мотокультиваторами. Вони легше, дешевше, потужність їх моторів становить 0,9-5,5 к.с.

а) Найлегші мотокультиватори (часто їх називають надлегкими) важать 9-12 кг, їх потужність – 0,9-1,2 к.с. Вони мають одну передачу і обладнані фрезою із захопленням до 25 см. По конструкції всі подібні пристрої принципово нічим не відрізняються, у них однакові обороти фрези і форма ножів. Їх функції практично однакові. Це своєрідний «ноутбук» для дачника. В електричці, автобусі або автомобілі вони не займають багато місця, проте в городі виконають роботу в кілька разів швидше і більше сапи, саме сапи, тому як ні плуг, ні лопату вони не замінять. Надлегкі мотокультиватори призначені для обробки верхніх шарів грунту в квітниках або на невеликих городах. За рахунок крючкообразной форми зубів і високих обертів фреза надлегкого культиватора розпушити грунт на дрібні грудочки і ефективно вичешет з неї не встигли ще глибоко вкоренитися бур’яни, викидаючи їх на поверхню.

б) Мотокультиватори легкого типу мають ширину захвату фрези до 40 сантиметрів, вага 20-30 кг, а потужність двигуна 2,5-3,5 к.с. Такі агрегати успішно замінять лопату: ефективно, швидко і легко перелопативши грунт «на штик» в глибину.

У мотокультиваторов даної серії досить проста конструкція: включається двигун, від якого за допомогою ременя і ведучого шківа обертання передається на ведений шків, після на ланцюгової або черв’ячний редуктор і в кінцевому підсумку на вал фрези, тобто на основний робочий орган. От і все, агрегат готовий до роботи.

Проте, різні моделі мають свої особливості – натяг приводного ременя відбувається шляхом зміщення мотора щодо веденого шківа або за допомогою натяжної ролика. Другий спосіб краще, т. к. двигун закріплений на підставі нерухомо. Моделі з рухомим двигуном конструктивно слабше і досить сильно вібрують. Такі вібрації неприємні для працюючого з даною технікою, зате ці мотоблоки значно дешевше. Визначити, який перед вами агрегат, просто: потрібно лише натиснути на важіль зчеплення і подивитися на двигун. Якщо двигун «повзе» по підставці, значить, у нього відсутня натяжна ролик.

Велике значення має конструкція редуктора (ноги) пристрою. Найдешевший у виготовленні, але досить невдалий при експлуатації – нерозбірний редуктор зі зварним корпусом. Він не підлягає ні ремонту, ні технічного обслуговування.

Більшість імпортних мотоблоків обладнані розбірними редукторами. Незважаючи на те, що вони дорожче нерозбірних, їх конструкція дозволяє встановлювати більш довговічні і міцні вузли, такі, наприклад, як підшипники кочення (а не підшипники ковзання), пилозахисні шайби, сальники та ін Регулярно змінюючи пилозахисні елементи, можна в три-чотири рази збільшити термін експлуатації редуктора, а відповідно, і всього мотокультиватора. У сучасного легкого мотокультиватора дві частини редуктора з’єднані по периметру знімною скобою або болтами.

Хоча в рекламі до обладнання часто можна прочитати, що плуг легкого мотокультиватора «без зусиль входить в грунт», фрези просто «самі в грунт заглиблюються» (навіть у мерзлу!), А редуктор «сам ріже грунт», не варто чекати, що легкий мотокультиватор буде орати землю. Оранка – досить складний і енергоємний процес, і двигун, що має потужність до 3,5 к.с., явно для цього слабенький. Крім того, несиметричний плуг буде завжди прагнути відводити легкий механізм в сторону. До того ж маси в 20-30 кг не вистачить для того, щоб забезпечити надійне зчеплення його коліс з грунтом. Висновок: такий мотокультиватор не потягне плуг.

Обов’язково необхідно звертати увагу на число оборотів фрези. Оптимальні показники для скопування на «штик лопати» складають 100-130 об. / Хв. При швидкості в 150-180 про. / Хв. можна обробляти верхній шар грунту глибиною від 5 до 10 см або рівняти поверхню грунту. При швидкості фрези в 180-200 об. / Хв. добре виходить підготувати для посіву грунт від 2 до 5 см завтовшки. До появи сходів, при оборотах 200-220 на хв., Ефективно знищуються бур’яни і грунтова кірка, а після появи сходів з такою швидкістю обертання виконуються міжрядні розпушування (2-3 см) і знищення бур’янів. Не рекомендується проводити міжрядні розпушування з швидкістю в 100-130 об. / Хв. Фреза може «піти на глибину» і порвати кореневі системи культурних рослин. Існують моделі мотокультиваторов зі швидкістю обертання фрези і, відповідно, ступенем вирізання бур’янів до 300-330 об. / Хв. Це професійні мотоблоки, додатково обладнані спеціальним колесом (або двома) з приводом для водіння агрегату в міжряддях.

Двигуни легких мотокультиваторов мають невеликий (до 300 мотогодин) ресурс. Вони багато в чому поступаються двигунам, встановленим на професійних мотоблоках. Такі двигуни набагато сильніше вібрують і голосніше стукають. Іноді трапляється, що глушник викидає масло. Проте, за статистикою, тільки близько 10% легких мотоблоків потребують гарантійному ремонті (це не відноситься до китайському обладнання, у якого інша статистика відмов).

Важливе значення для легких мотокультиваторов має передня ручка, призначена для їх перенесення. Вона практично замінює задню передачу, коли необхідно розгортати мотоблок.

Плюси. Невисока ціна обладнання. Компактні розміри. Невибагливість в роботі. Простота використання. Надійність при експлуатації. Висока якість і швидкість обробки грунту. Є можливість використання підгортальника для підгортання рослин або нарізки борозен.

Мінуси. Мала функціональність. Розраховані на обробку тільки невеликих земельних ділянок.

 

2. Мотоблоки середні (потужність 3,5-5,5 к.с., вага 40-60 кг)
Для земельних ділянок площею до одного гектара найкраще підходить середній мотоблок з шириною захвату фрези 80-90 см. Найпопулярнішими на сьогодні є мотоблоки середньої серії вагою до 40-60 кг і потужністю 3,5-5,5 к.с. У них той же принцип передачі обертання, що і у легких мотоблоків. Тільки їх більш потужні ремені і ланцюги можуть передавати більше зусилля. Діаметр фрези у середніх мотоблоків становить 30 см, це означає, що рихлять вони глибше легких культиваторів, а продуктивність їх фрези в півтора-два рази вище. За рахунок своєї маси середній мотоблок обробляє грунт грунтовно і впевнено. Такі пристрої не вимагають особливих навичок, і управляти ними досить просто.

Середні мотоблоки зазвичай обладнані задньою передачею, що досить зручно, коли між грядками є достатньо місця для розвороту. Але якщо на ділянці мало можливостей для розвороту або необхідно заощадити гроші, то краще придбати одношвидкісний мотоблок, який на 15-30% дешевше.

Наявність у даного типу мотоблоків рами значно розширює його функціональні можливості. До нього можна прикріпити окучник, стрілчасті і полольнимі лапи, плуг, борону та ін, а вага агрегату дозволяє з ними впевнено управлятися. Якщо передбачається часто працювати з плугом, потрібно купувати мотоблок вагою не менше 70 кг, бажано довантажений противагами (загальною вагою 120-150 кг), і плуг невеликих розмірів. Крім того, для роботи з плугом слід встановити на мотоблок металеві колеса з грунтозацепами. Виконавши дані рекомендації, за допомогою мотоблока можна буде перевертати верхні шари грунту до 10-12 см завтовшки. Крім того, середні мотоблоки виконують культивацію, підгортання, оранку грунту, знищують бур’яни, викопують буряк, морква, картопля та ін

Плюси. Мають більшу функціональність – до них підходить навісне обладнання для виконання підгортання, боронування, викопування коренеплодів та ін Невибагливі при роботі. Надійні. Висока швидкість і якість обробки грунту.

Мінуси. Досить висока ціна. Складнощі при роботі з плугом (орання грунту). Слабо маневрені, при недоліку вільного місця виникають труднощі при розвороті на 180 ?.

 

3. Мотоблоки важкі (потужність від 9 к.с., вага від 100 кг)
Якщо площа оброблюваної ділянки більше одного гектара, оптимальним рішенням стане придбання важкого мотоблока потужністю від 9 к.с. і шириною захвату фрез від 100 см. Це професійні машини, використовувані комунальними службами і фермерами. Їх потужність може становити 16 к.с., а вага бути більше 100 кілограмів. Такі агрегати здатні працювати в якості міні-трактора – прибирати сіно або сніг. Крім того, на них можна перевозити вантажі. Для важких мотоблоків є великий вибір різноманітного навісного обладнання.

Плюси. Багатофункціональність. Крім виконання сільгоспробіт з використанням навісного обладнання для викопування коренеплодів, боронування, підгортання і т.д. можна використовувати як міні-трактора. Легкість в обслуговуванні і експлуатації. Надійність. Висока швидкість і якість обробки грунту.

ПОДІЛИТИСЯ: